Carnets d'exil

C’est bien, des fois, d’errer sans but. Lorsque j’arrive quelque part, je commence souvent par flâner quelques heures, au gré de mon humeur et de mon inspiration. J’ai le tort de peu préparer mes voyages : tout va trop vite ! Deux cas de figure sont alors possibles : je me retrouve dans une zone sans intérêt, si ce n’est celui, majeur, de m’offrir un visage insoupçonnable de la vie locale ; ou le dieu des voyages est avec moi et se fend ce jour-là d’un petit miracle. Cette fois-ci, à Lima…

Je sors du Musée national d’archéologie, d’anthropologie et d’histoire de Lima ; je m’assieds quelques minutes sur la place de Pueblo Libre. Un type s’arrête puis s’assied, assez grand, assez fort, assez blanc…

Une vague lueur se dessinait sur Gorée et un moteur se fit entendre en contrebas derrière lui. Allah créait un nouveau jour. Il marmonna une action de grâces au capitaine des cieux. La rade était noire ; du haut de sa tour, à peine en distinguait-il les môles.
Il se souvint que la vieille Plymouth avait rendu l’âme à l’aller. Il ne savait même pas comment il rentrerait à Pikine.
Un chalutier quittait le port pour le large. Il repensa à la grande grève et au coup qu’il avait pris sur la tête. Ils lui avaient volé son métier et son foyer. Ils avaient failli lui coûter la raison. Il ne pouvait repenser aux tempêtes de l’Atlantique sans un frisson, ni aux soirées de Baltimore ou de Valparaiso sans nostalgie. Que pouvaient-ils faire, Peter, Carmen, Ivan… à cet instant ?
La vendeuse le tira de ses songes en frappant. Elle lui versa du café de son thermos. Ils échangèrent quelques mots, les mots banals de chaque matin. Cela lui réchauffa le cœur. Il ne put réprimer une larme, qui se mit à couler.

Les églises de Quito, où est née la légende de l’El-Dorado, sont couvertes d’or, jusqu’à l’indigestion à la Compañia de Jesus. La (relativement) très bonne conservation du centre historique de la ville offre un parcours initiatique à l’art baroque au gré de ses églises, de ses chapelles et de ses monastères. J’ai choisi de le suivre avec le petit bout d’une lorgnette*…

C’est un petit musée, loin des extraordinaires musées précolombiens du Mexique que sont le Musée d’anthropologie de México et le Musée d’anthropologie de Jalapa. Il n’est même pas forcément sur les guides… Et pourtant ce « petit » musée est une merveille. Son parcours thématique offre une plongée passionnante dans l’univers amérindien et ouvre la porte d’un voyage, plus encore que dans l’espace et le temps, dans l’esprit de nos lointains cousins…

Medellín est-elle une ville maudite ? Il ne suffisait pas qu’elle ait payé un lourd tribut à la période de la Violencia, à l’affrontement avec les guérillas du pays, aux menées du Cartel de la drogue : 2 tragédies aériennes l’ont encore bouleversée.

Le 24 juin 1935, Carlos Gardel et ses musiciens trouvaient la mort parmi 17 personnes à Medellín : deux avions s’étaient percutés au décollage et avaient pris feu.
Hier dans la nuit, l’avion qui conduisait l’équipe brésilienne du Chapecoense s’est écrasé sur une colline de La Union, à 5 minutes de son atterrissage à Medellín.

Le Chapecoense venait disputer la finale de la coupe Sudamericana face à l’Atlético Nacional de Medellín. L’avion de l’équipe brésilienne s’est crashé à 21 h 54 locales après avoir lancé des appels de détresse. A fortiori s’il se confirme que le manque de combustible est bien à l’origine de la catastrophe, la responsabilité doit en être dégagée.
L’accident a fait 71 morts, dont 17 membres du Chapecoense et 20 journalistes. On ne compte actuellement que 6 survivants, dont 3 footballeurs et 1 journaliste.

L’Atlético Nacional a aussitôt demandé l’attribution de la Copa Sudamericana au club brésilien. Ce serait un pauvre, mais bel hommage.
Aujourd’hui, un ballet d’hélicoptères de l’armée survole la ville pour transporter les corps. Les télévisions locales et nationales passent en boucle le peu d’informations et d’images disponibles.

Depuis 1935, Medellín s’est pris de passion pour Carlos Gardel, dont la plupart de ses habitants connaissaient à peine le nom la veille de sa mort. Le même destin posthume est promis aux victimes du Chapecoense.

Voici, parce qu’elle vaut son pesant de cancoillotte, la légende du bouc, telle qu’affichée aujourd’hui encore dans le monastère de la Popa (Cartagena). Je ne crois pas que ce soit de l’humour…

Elle est née à Barranquilla, où vivent toujours ses parents. Elle est venue encore enfant à Cartagena mais, comme tout Barranquillero qui se respecte, pour rien au monde elle ne manquerait le carnaval de sa ville.
Elle a 39 ans. C’est un petit bout de bonne femme, dont la détermination tranquille ne cache que peu de temps le charme discret, les yeux de velours et le sourire enjôleur. Elle habite le quartier populaire du Pie de la Popa, le pied de la colline et du monastère veillant sur Cartagena…

Le déchaînement de la violence en Colombie durant les 70 dernières années, mais aussi celle de l’État islamique et de ses émules, celle des maras d’Amérique centrale, comme les génocides d’autres périodes de l’Histoire, conduisent à s’interroger : la violence n’est-elle réellement qu’un moyen, ou n’est-elle pas en elle-même un besoin profond de l’homme ?…

En Amérique hispanique, un palenque est l’équivalent d’un quilombo brésilien : un refuge de cimarrons (de l’espagnol : « vivant sur les cimes ») ou esclaves marrons (coupé par attraction de la couleur...) se mettant à l’abri des recherches des esclavagistes. Le plus célèbre est Palenque de San Basilio, ou simplement Palenque, à 60 km au sud de Cartagena de Indias.